阿里山日出 |
清晨漫步伊达邵码头,没有游客,只有晨雾在日月潭水平如镜的翠绿湖面曼舞。车行至高处,已日上三杆,俯瞰湖水,发现颜色变幻成蓝绿色。这原本是个美丽的高山湖泊,但周边的过度开发让它失了天然。
过日月潭便是阿里山,两个从小在课本上便熟知的台湾意象。
行至水里乡,被路边卖枇杷的招牌吸引,停车问价。多么新鲜水灵的高山枇杷啊!十几岁离开四川后,有近五十年不曾看到如此漂亮的枇杷了。剥开薄薄的皮,入口,清甜多汁,枇杷下肚,口中鼻间犹有馥郁,别提多美好了。三月来台不只赶上了枇杷季,还有蜜枣和莲雾,真是我们莫大的福分,这三种热带水果可谓惊艳无比。台北住店时早餐吃到青苹果模样的蜜枣,清淡,微甜,青脆,皮薄,看似致密的皮细嚼竟没有一点儿渣滓。与之并肩的屏东枋山乡的莲雾又是另一番滋味。枋山是莲雾和芒果的故乡,三月,芒果尚在枝头,青中泛红,也有很多被吊在套中,个头不小了。莲雾正当季,一路上净是“黑珍珠”的招牌,起初不明就里,后来才搞清楚,黑珍珠是莲雾的一个品种,硕大,深红。在温哥华也吃过莲雾,就觉得它味道寡淡,不好吃。但枋山的莲雾甜而不腻,中心绵密,外层爽脆,清新可口,让我彻底颠覆了以往对莲雾的认知。 要问三种水果中最爱哪个,不分伯仲叔。我甚至想,仅为了品尝这几种水果来台湾一趟都是值得的。
阿里山的美好就从水里的高山枇杷开始了。
过同富,山形开始有了棱角。草坪头有十几个茶园,我们在其间穿梭,鲜有游人。刚离开台北时阳明山的紫藤还只是初绽,而阿里山的紫藤已在盛开;火红的三角梅也来唱和;巨大的非洲芙蓉隆重谢幕,满树倒垂的残花硕大而醒目。与正在茶园干活的老板邂逅,老板五十多岁,姓谭,与我们年龄相仿,他热情地邀我们泡茶聊天。他指着茶园对面的山峰说那是对高岳,是阿里山山脉二十多座海拔两千多公尺的山峰之一,阿里山的高山茶茶园都在海拔1000到1800公尺之间。他又说今年大旱,新茶未成,估摸着今年会闹春茶荒。在我们庆幸天气晴朗,便于开车旅行时,没想到持续的晴天是茶农的不幸,如果不是被他提及,不事稼穑的我们很难想到“靠天收茶”的茶农们内心的焦虑与忧伤。谈话中老板娘加入,夫妻俩都很健谈。谭老板很自豪自己继承了父亲的茶园并有所扩大。说到孩子,他有三个儿子,两个当兵,一个在读大学,孩子们都没有想法要继承这份家业。茶园生活的孤寂与辛苦,不是现代人的首选,谭老板对此表示无可奈何,只能接受现实。两口子兼有农民的实在,商人的精明,甚或文人的儒雅。因为他们既是茶农又是茶商,自产自销,也常年在当地中学授课,教授一些民间手艺做为传承。他们有些我在书中读到的耕读人家的模样,与在我成长过程中遇到的农民大不同。
离开茶园前往阿里山景区。沿途下车本是为了看山景,却遭遇到一群台湾猕猴。腹部挂着幼崽的猴妈妈大摇大摆的从栏杆上向我们走来,交错时只有一米多的距离,之后又有七八只从马路上走来,距离都很近,它们看起来似乎都很老实,我们没有躲避。猴群走过我们不远,不知何故,突然攻击了一辆在路边停车拍照的车子,强悍的猕猴撒野,居然把侧视镜的镜片打落到马路上。群猴在车旁围观,一个年轻人籍着一把长伞护身,战战兢兢地到马路上捡镜子。它们这一击让我们吃惊不小。隔着猴群,我们不能贸然回到车里。看到被猴子挡了去路,年轻人开车过来,要把雨伞留给了我们,慷慨之举令人感动。我说不用,但先生有些担心猴子攻击,接下雨伞。我这个平时胆小的人,这时候却一点儿都不怕,看它们开始在草地上拔草吃,在树上大啖樱花,我便在树下拍照。它们并不在意我,继续饕餮,大家各取所需,倒也相安无事。
来阿里山最主要是为了参拜网上盛传的2700年树龄的台湾红桧。2700年啊,那可是春秋时期,也就是说古木与齐桓公和管仲同时代,发挥想象吧,在这2700年间,沧海桑田,世事巨变,而这棵红桧只是默默地长成自己。红桧是台湾特有树种,珍稀,朋友说他们住在红桧建筑的阿里山宾馆,百年仍有香气。据说日据时期红桧被日本人大量开采,运回日本建神社。我们沿水山巨木步道去参拜神木,居然发现介绍神木的牌子在年代处被做了修改,不再是2700年,变成1078年。年代打了如此大的折扣,研究新发现吗?回来在网上做了些调研,发现的确如此,2022年才做的修改。即便是1078年树龄,也是公元945年,正是五代十国越王勾践卧薪尝胆之时,一颗红桧种子在台湾阿里山发芽。走森林看大树就是能让人浮想联翩。面对这样一棵大木,不禁想,如果有下一辈子,做一棵树会是怎样的感受?
晚上投宿的阿里山民宿曲径通幽,别有洞天,只是过于注重清新小情调,忽略了床铺对客人是顶顶重要的。床很硬,被子很短,睡得不舒服。来台湾一直困扰先生的就是经常床太短,只能蜷着腿睡。台湾民宿设施有时对北方大汉不够友好。
浓雾密布的清晨,看到了阿里山日出。日出日落虽日复一日,但总是能吸引人们凝神、沉思、遐想……远处淡蓝色的山岚层层叠叠如水墨般呈现,此时最能感受到中国山水画意境。
看完了真实山水,我们奔赴嘉义故宫,继续看翰墨山水。
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